Die letzten Abenteuer auf den Salomonen

Traumhafte Ankerbuchten, spektakuläre Gewitter, unerwartete Bootsreparaturen und eine ziemlich unglückliche Dieseldusche. Unsere letzten Tage auf den Salomonen hatten von allem etwas zu bieten. Und gerade als wir dachten, wir wären endlich bereit zur Abreise, hielt Tauha noch ein paar Überraschungen für uns bereit.

Eine weitere Nacht, ein weiteres Riff

Nach ein paar wunderschönen Tagen auf Savo Island war es Zeit, unsere Reise Richtung Westen fortzusetzen. Unser nächstes Ziel waren die Russell-Inseln, eine traumhafte Ansammlung kleiner Inseln, türkisblauer Lagunen und unzähliger Korallenriffe. Die Überfahrt selbst verlief ziemlich unspektakulär. Es gab nicht besonders viel Wind, und mal wieder näherten wir uns unserem Ziel erst nach Sonnenuntergang. Irgendwie entwickelte es sich auf den Salomonen langsam zur Gewohnheit, unbekannte Ankerbuchten in völliger Dunkelheit anzulaufen. Nicht gerade unsere neue Lieblingstradition!

Das Problem mit den Russell-Inseln ist, dass sie aus einem regelrechten Labyrinth kleiner Inseln und Riffe bestehen. Tagsüber wunderschön, aber ziemlich einschüchternd, wenn man nicht wirklich sehen kann, wohin man fährt. Bei nächtlichen Anfahrten nutzen wir normalerweise drei unabhängige Navigationssysteme: unsere beiden Handys und unseren Cockpit-Monitor mit Raspberry Pi und OpenCPN. Mehrere Seekarten und GPS-Positionen miteinander vergleichen zu können, gibt uns zumindest ein etwas besseres Gefühl. Auch wenn keines dieser Systeme garantieren kann, dass sich ein Riff tatsächlich genau dort befindet, wo es auf der Karte eingezeichnet ist.

Diesmal mussten wir ein flaches Riff überqueren, um unseren Ankerplatz zu erreichen. Während wir uns vorsichtig unter Motor vorwärtstasteten, zeigte das Echolot immer weniger Wassertiefe an. Fünf Meter. Vier Meter. Drei Meter. Wenn man bedenkt, dass Tauha fast zwei Meter Tiefgang hat, ist es nicht gerade entspannend, dabei zuzusehen, wie die Zahlen immer kleiner werden.

Zum Glück ging alles gut, und kurze Zeit später fiel unser Anker in einer ruhigen, geschützten Bucht. Geschafft! Aber eines der spannendsten Dinge daran, irgendwo im Dunkeln anzukommen, ist, dass man nie so genau weiß, was einen am nächsten Morgen erwartet. Und diesmal sollten wir mit einem ganz besonderen Anblick belohnt werden.

Aufwachen im Paradies

Als wir am nächsten Morgen ins Cockpit kletterten, trauten wir kaum unseren Augen. Um uns herum schimmerte das Wasser in unzähligen Blautönen, von tiefem Saphirblau bis hin zu leuchtendem Türkis. Winzige Inseln verteilten sich über die Lagune, umgeben von flachen Riffen und weißen Sandflächen. Direkt neben uns lag eine kleine Insel, auf der lediglich ein Verwalter und seine Katze lebten. Das war’s. Keine belebten Straßen, keine Autos, keine Menschenmassen. Nur eine Handvoll Inseln, das Rauschen des Meeres und Tauha, die friedlich mittendrin vor Anker lag.

Leider ließ unsere To-do-Liste nicht besonders viel Zeit zum Entspannen. In ungefähr einer Woche wollten wir die Salomonen verlassen, und bis dahin wartete noch eine beeindruckend lange Liste an Arbeiten auf uns. Während die Kulisse also aussah wie direkt aus einem Urlaubskatalog, machten wir uns an die Arbeit.

Paradies mit To-do-Liste

Eines der größten Missverständnisse über das Weltumsegeln ist wohl, dass wir unsere Tage damit verbringen, entspannt an Deck zu liegen, etwas Kaltes zu trinken und gelegentlich ins Meer zu springen. Schön wär’s! In Wirklichkeit bedeutet das Leben auf einem Segelboot, dass man sein schwimmendes Zuhause ständig warten, reparieren, putzen und verbessern muss. Und irgendwie dauert es immer viel länger als gedacht, bis die To-do-Liste endlich kürzer wird.

Alex kümmerte sich um das kaputte Ende unseres Spinnakerbaums, wartete eine unserer Winschen und begann damit, Tauha von außen zu putzen. Dort hatte sich mal wieder eine beeindruckende Algenschicht angesammelt. Währenddessen nahm ich den riesigen Wäscheberg in Angriff, der schon seit einer ganzen Weile geduldig auf mich wartete. Und wenn ich Wäscheberg sage, dann meine ich auch Wäscheberg! Ohne Waschmaschine gehört Wäschewaschen definitiv zu den Aufgaben, bei denen man moderne Annehmlichkeiten sehr schnell zu schätzen lernt. Außerdem fand ich endlich Zeit für einige Nähprojekte: eine Schutzhülle für unseren Cockpit-Monitor, rutschfeste Unterlagen für unsere Teppiche und Abdeckungen für unsere Fenster.

An unserem letzten Tag beschloss ich, mich noch einer weiteren Aufgabe zu widmen, die uns schon länger beschäftigte: Tauhas Unterwasserschiff zu reinigen. Das warme tropische Wasser klingt zwar verlockend, bietet aber leider auch perfekte Wachstumsbedingungen für Algen und Seepocken. Und diese kleinen blinden Passagiere sind an Bord nicht besonders willkommen, vor allem, wenn sie anfangen, uns auszubremsen. Mit Putzwerkzeug bewaffnet tauchte ich also immer wieder unter das Boot und schrubbte alles ab, was beschlossen hatte, Tauha zu seinem neuen Zuhause zu machen. Runtertauchen, schrubben, auftauchen, Luft holen. Runtertauchen, schrubben, auftauchen, Luft holen. Ganz schön anstrengend!

Der Propeller war bald wieder blitzblank, und auch die meisten Seepocken waren verschwunden. Die Algen erwiesen sich allerdings als ziemlich hartnäckig, und irgendwann musste ich akzeptieren, dass der Rumpf vorerst nicht vollkommen sauber werden würde. Immerhin hatte ich bei der Arbeit Gesellschaft. Ganze Schwärme winziger Fische versammelten sich um mich herum, beobachteten neugierig, was dieser seltsame Mensch da unter dem Boot veranstaltete, und fraßen begeistert die Algen, die ich vom Rumpf schrubbte. Das machte die ganze Aktion überraschend unterhaltsam. Und zum Glück verbrachten wir nicht unsere gesamte Zeit mit Arbeiten.

Riesenmuscheln, Stachelrochen und neugierige Fische

Bei so wunderschönen Riffen direkt vor unserem schwimmenden Zuhause konnten wir natürlich nicht widerstehen, sie auch unter Wasser zu erkunden. Bei unserem ersten Schnorchelausflug entdeckten wir einen großen Stachelrochen, der direkt neben Tauha auf dem Meeresboden lag. Außerdem fanden wir im nahegelegenen Riff riesige Muscheln, die über einen Meter lang waren und deren farbenfrohe Mäntel wunderschöne Muster zwischen den Korallen bildeten. Sogar eine winzige Baby-Meeresschildkröte konnten wir beobachten, die um unsere Ankerkette herumschwamm!

Das eigentliche Highlight erwartete uns allerdings, als wir die dem offenen Meer zugewandte Seite des Riffs erkundeten. Dort wimmelte es unter Wasser nur so von Leben. Unzählige Fische schwammen um uns herum und schienen sich von unserer Anwesenheit überhaupt nicht stören zu lassen. Wir konnten zwischen ihnen hinabtauchen und beobachten, wie sie sich in schimmernden Schwärmen durch die Korallen bewegten. Sogar ein kleiner Schwarzspitzen-Riffhai ließ sich blicken.

Eine ganze Weile ließen wir uns einfach im Wasser treiben und beobachteten die Fische, die Korallen und unseren gelegentlichen Hai-Begleiter.

Aber irgendwann muss selbst die schönste Zeit im Paradies zu Ende gehen. Nach drei Tagen voller Reparaturen, Putzen, Schnorcheln und dem Genießen unserer traumhaften Umgebung lichteten wir den Anker und setzten die Segel Richtung Noro, einer der größeren Städte der Salomonen und dem Ort, an dem wir unsere Ausreiseformalitäten erledigen wollten.

Wenn der Himmel eine Show veranstaltet

Je weiter wir in den November kamen, desto deutlicher machte sich das wechselnde Wetter bemerkbar. Die Salomonen liegen in einer Region, in der der Wind besonders während des Übergangs zur feuchteren Nordwestmonsunzeit frustrierend schwach und wechselhaft sein kann. Statt der zuverlässigen Passatwinde, die wir zu Beginn unserer Reise genießen durften, hatten wir es nun mit langen Flauten zu tun, die immer wieder von plötzlichen Böen, Regenschauern und Gewittern unterbrochen wurden.

Unsere erste Nacht war nahezu vollkommen windstill. Die Segel bewegten sich kaum, und Tauha kam quälend langsam voran. Doch während sich der Wind eine Pause gönnte, war am Himmel jede Menge los. Riesige Gewitterwolken türmten sich um uns herum auf, und ihre gewaltigen Formen wurden immer wieder von spektakulären Blitzen erhellt. Aus der Ferne war das wunderschön. Ganze Abschnitte des Horizonts leuchteten plötzlich auf und gaben den Blick auf riesige Wolken frei, die sich hoch in die Atmosphäre erstreckten.

Leider ist das Beobachten von Gewittern von einem Segelboot aus immer mit einer gewissen Portion Nervosität verbunden. Schließlich saßen wir mitten auf dem Ozean, mit einem ziemlich hohen Aluminiummast, der weit in den Himmel ragte. Nicht gerade der ideale Ort, wenn um einen herum die Blitze einschlagen. Zum Glück blieben die Gewitter zunächst weit genug entfernt, sodass wir das Schauspiel genießen konnten, ohne dabei völlig durchnässt zu werden. Doch leider sollte das nicht so bleiben.

Hier war etwas fischig!

Der nächste Tag brachte etwas besseren Wind und ein wenig Aufregung beim Angeln. Gleich zweimal begann unsere Angelschnur plötzlich laut zu surren. Zweimal stürmten wir los, um sie zu schnappen. Und zweimal gelang es dem Fisch, wieder zu entkommen. Offenbar hatten die Fische beschlossen, dass wir uns unser Abendessen nicht ganz so einfach verdienen sollten. Doch als wir uns der Inselgruppe rund um Noro näherten, fiel uns etwas Interessantes auf. Vögel. Jede Menge Vögel.

Sie kreisten über dem Wasser, stürzten sich immer wieder hinab und versammelten sich in riesigen Schwärmen. Unter ihnen entdeckten wir immer wieder gewaltige dunkle Flecken, die sich unter der Wasseroberfläche bewegten. Und dann war da noch dieser Geruch. Ein unverkennbar starker Fischgeruch zog über das Wasser. Wir waren mitten in ein riesiges Fressgelage hineingesegelt!

Schwärme kleinerer Fische wurden von größeren Raubfischen an die Oberfläche getrieben, während die Seevögel die Gelegenheit nutzten, sich von oben ebenfalls an dem Festmahl zu bedienen. Es war faszinierend, das Ganze zu beobachten. Und dann schlug unsere Angelschnur erneut an. Diesmal hatten wir Erfolg! Ein wunderschöner Bonito hatte unseren Köder geschnappt und beendete damit endlich unsere kleine Pechsträhne beim Angeln. Das Abendessen war gesichert. Leider hatte das Wetter vorher noch andere Pläne mit uns.

Von fünf auf fünfunddreißig in zehn Sekunden

Während wir noch damit beschäftigt waren, die Tierwelt zu bestaunen, türmten sich um uns herum erneut riesige, dunkle Wolken auf. Schon wieder. Doch diesmal waren die Gewitter deutlich näher. Blitze zuckten über den Himmel und schlugen teilweise in mehrere Richtungen um uns herum ein. Immer wieder krachte der Donner so laut, dass wir die Vibrationen im gesamten Boot spüren konnten. Und dann kam der Wind. Im einen Moment segelten wir noch gemütlich bei fünf bis zehn Knoten dahin.

Im nächsten schoss der Wind plötzlich auf über 35 Knoten hoch. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied! Die heranziehende Gewitterfront hatte eine kräftige Böenfront mitgebracht, und wir mussten schnell unsere Segelfläche reduzieren. Der Regen prasselte nur so vom Himmel und durchnässte alles und jeden. Tauha kämpfte sich durch das Chaos, während um uns herum weiterhin die Blitze zuckten. Es war einer dieser Momente, in denen einem besonders bewusst wird, wie klein das eigene Boot im Vergleich zu den gewaltigen Kräften der Natur eigentlich ist.

Uns blieb nicht viel anderes übrig, als das Boot unter Kontrolle zu halten, die Bedingungen genau zu beobachten und abzuwarten, bis das Schlimmste vorüber war.

Irgendwann ließ der Wind wieder nach. Und genauso schnell, wie der ganze Spuk begonnen hatte, war er auch schon wieder vorbei. Wir waren nass, müde und froh, dass sich die Blitze langsam immer weiter von uns entfernten. Immerhin hatten wir etwas, worauf wir uns freuen konnten. Pizza!

Ein kleines Stück Neapel mitten im Pazifik

Früher am Tag, bevor das Wetter so dramatisch geworden war, hatten wir bereits einen Hefeteig vorbereitet. Und jetzt, nach all der Aufregung, war es endlich Zeit für Tauhas allererste selbstgemachte Pizza. Unser Belag? Frisch gefangener Bonito, Mais, Zwiebeln, Knoblauch und Barbecuesoße. Vielleicht nicht gerade die traditionellste neapolitanische Kombination, aber möglicherweise sogar noch besser?

Wir zogen den Teig auseinander, belegten ihn mit unseren Zutaten und schoben die Pizza in unseren kleinen Gasofen. Das Ergebnis? Köstlich! Zugegeben, der Teig war noch etwas verbesserungswürdig, aber für unseren ersten Versuch an Bord waren wir mehr als zufrieden.

Und dabei musste ich die ganze Zeit an meinen Junggesellinnenabschied denken, bei dem mich meine Freundinnen zu einem Pizzabackkurs in Neapel mitgenommen hatten. Damals hätte ich mir ganz sicher nicht vorstellen können, dass mir diese Fähigkeiten einmal beim Segeln durch Gewitter auf den Salomonen zugutekommen würden. Aber genau hier waren wir nun. Danke, Mädels! Offenbar war dieser Kurs eine ziemlich praktische Investition in unsere seglerische Zukunft!

Eine weitere Nacht, eine weitere enge Einfahrt

Am nächsten Tag näherten wir uns langsam Noro. Es gab nur ein Problem. Noro liegt auf der Nordseite der Insel, während wir uns von Süden näherten. Um dorthin zu gelangen, mussten wir uns durch ein Netzwerk aus Kanälen, Riffen und kleinen Inseln navigieren. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, ging uns mal wieder das Tageslicht aus. Schon wieder.

Bevor wir den Hauptkanal erreichten, passierten wir mehrere Inseln, die von kleinen Fischerbooten umgeben waren. Da nahezu kein Wind wehte, waren wir unter Motor unterwegs und hielten aufmerksam Ausschau nach Fischern und ihrer Ausrüstung. Schließlich beschlossen wir, dass es das Risiko einfach nicht wert war, die von Gezeitenströmungen beeinflussten Kanäle im Dunkeln zu durchqueren. Stattdessen suchten wir uns einen geschützten Ankerplatz direkt hinter dem Riff aus, an dem wir die Nacht verbringen und unsere Fahrt am nächsten Tag fortsetzen konnten.

Die Einfahrt war schmal, und als wir uns näherten, veränderte sich die Anzeige unseres Echolots rasant. Der Meeresboden schien beinahe senkrecht aus der Tiefe zum Riff hin anzusteigen, wie eine Unterwasserklippe. Dann fuhren wir in den Kanal ein. Plötzlich begann die Strömung, Tauha seitlich wegzudrücken.

Alex stand mit einer Taschenlampe am Bug und versuchte, mögliche Gefahren vor uns zu erkennen, während ich am Steuer stand und darum kämpfte, das Boot auf Kurs zu halten. Nicht gerade entspannend. Die Strömung versuchte ständig, uns von unserer geplanten Route abzubringen, und in der Dunkelheit war es schwierig einzuschätzen, wie nah wir dem Riff tatsächlich waren. Doch langsam und vorsichtig arbeiteten wir uns hindurch. Schließlich öffnete sich der Kanal zu einer geschützten Bucht.

Nach einer weiteren Seemeile erreichten wir unseren ausgewählten Ankerplatz. Dort entdeckten wir einen großen Katamaran, der bereits vor Anker lag, was uns ein beruhigendes Gefühl gab. Wir suchten uns einen Platz mit ausreichend Abstand, ließen unseren Anker fallen und konnten endlich entspannen. Wieder eine erfolgreiche Ankunft bei Nacht. Wobei wir wirklich nichts dagegen hätten, zur Abwechslung mal irgendwo bei Tageslicht anzukommen!

Unser erster Drohnenflug

Am nächsten Morgen wachten wir inmitten einer weiteren atemberaubenden Landschaft auf. Direkt vor unserem Bug lag eine kleine Insel, auf der die Vögel in den Bäumen zwitscherten, während sich die Wellen sanft am nahegelegenen Riff brachen. Dahinter erstreckte sich eine scheinbar endlose Ansammlung kleiner Inseln, umgeben von leuchtend türkisblauem Wasser. Es war einer der schönsten Ankerplätze, die wir bisher gesehen hatten. Und endlich hatten wir die perfekte Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren. Unsere Drohne!

Wir hatten zu Beginn unserer Reise eine kleine Drohne mit an Bord genommen, aber keiner von uns hatte besonders viel Erfahrung damit, sie zu fliegen. Und eine Drohne von einem Segelboot aus zu starten, ist doch etwas einschüchternder, als sie auf einer schönen, großen, freien Wiese abheben zu lassen. Da gibt es Masten, Takelage, Antennen und unzählige andere Dinge, gegen die man fliegen könnte. Ganz zu schweigen vom Ozean, der darunter wartet. Trotzdem beschlossen wir, es einfach zu versuchen.

Während Alex daran arbeitete, eine kaputte Leine an unserem Bergeschlauch für den Spinnaker zu reparieren, bereitete ich die Drohne auf ihren Jungfernflug vor. Der Start war nervenaufreibend. Mit der Drohne über unseren Ankerplatz zu fliegen, war fantastisch. Und sie anschließend wieder sicher an Bord zu landen, eine riesige Erleichterung! Die Aufnahmen waren es absolut wert, auch wenn sie noch nicht perfekt waren. Tauha einmal von oben zu sehen, wie sie zwischen winzigen Inseln und farbenfrohen Riffen vor Anker lag, gab uns eine völlig neue Perspektive auf diesen wunderschönen Ort, den wir gerade erkundeten.

Durch die Mangroven nach Noro

Gegen Mittag lichteten wir den Anker und setzten unsere Fahrt Richtung Noro endlich fort. Unsere Route führte uns durch ein faszinierendes Netzwerk aus schmalen Wasserwegen, kleinen Dörfern und einer immer grüner werdenden, fast sumpfartigen Landschaft. Zeitweise fühlte es sich beinahe so an, als würden wir mit dem Motor einen tropischen Fluss hinauffahren, anstatt über den Ozean zu segeln. Beim Anblick der dichten Vegetation fiel es nicht schwer, sich vorzustellen, warum es in dieser Region Krokodile gibt. Unsere Schwimmpläne legten wir deshalb vorsichtshalber erst einmal auf Eis.

Nachdem wir uns bei der Hafenbehörde vergewissert hatten, dass wir den Kanal durchfahren durften, setzten wir unsere Fahrt fort. Kleine Boote fuhren an uns vorbei, deren Insassen uns fröhlich zuwinkten. An einer Stelle versuchte sogar ein Mann vom Ufer aus, uns Benzin in Plastikflaschen zu verkaufen. Definitiv eine kreative kleine Tankstelle!

Und dann, fast genauso plötzlich, wie wir in das Labyrinth aus Inseln hineingefahren waren, veränderte sich die Landschaft. Die schmalen Wasserwege öffneten sich zu einem deutlich größeren Hafen. Statt winziger Dörfer und unberührter Riffe sahen wir nun Containerschiffe, Industriegebäude und eine Marina. Zivilisation! Oder zumindest die Version davon, die es auf den Salomonen gibt.

Wir hatten uns dagegen entschieden, in der Marina zu bleiben, da wir eine lange Liste an Besorgungen zu erledigen hatten und lieber näher an der Stadt sein wollten. Das bedeutete allerdings, dass wir uns einen anderen Ankerplatz suchen mussten. Und natürlich mussten wir dafür mal wieder ein flaches Riff überqueren.

Zwei Meter Wassertiefe. Zwei Meter Tiefgang. Was sollte da schon schiefgehen?

Unser ausgewählter Ankerplatz war eine kleine Sandfläche, die geschützt hinter einem Riff lag und nah genug an der Stadt war, um unsere Einkäufe einigermaßen unkompliziert erledigen zu können. Die Einfahrt sah allerdings ziemlich flach aus, und laut Seekarten betrug die Wassertiefe gerade einmal zwei Meter. Wir näherten uns bei Hochwasser, mit GPS-Seekarten, Satellitenbildern und Alex, der am Bug stand und aufmerksam Ausschau hielt.

Die Anzeige unseres Echolots sank. Und sank weiter. Bis sie schließlich drei Meter anzeigte. Vorsichtig schlängelten wir uns durch die Einfahrt und hofften dabei, dass die Seekarten die Wassertiefe etwas pessimistischer darstellten, als sie tatsächlich war. Zum Glück schaffte es Tauha hindurch, ohne den Grund zu berühren. Wir ließen unseren Anker auf der kleinen Sandfläche fallen und versuchten dabei, den lokalen Bootsverkehr nicht zu behindern und möglichst nicht direkt in jemandes Vorgarten zu ankern. Und da waren wir. Noro. Unser letzter Stopp auf den Salomonen.

Es war Sonntag, und wir hofften, schon am nächsten Tag wieder aufbrechen zu können. Alles, was wir dafür noch erledigen mussten, war die Ausreiseformalitäten abzuschließen, Diesel zu kaufen, Trinkwasser aufzutreiben, unsere Lebensmittelvorräte aufzufüllen, ein Rohr für die Reinigung unseres Wassermachers zu besorgen, ein paar Bootsarbeiten fertigzustellen und Tauha auf eine Überfahrt von mehr als 20 Tagen vorzubereiten.

Ein bisschen Schutz für Tauha

Während wir damit beschäftigt waren, Einkaufslisten zu schreiben und Ersatzteile zu bestellen, bekamen wir unerwarteten Besuch. Zwei einheimische Männer näherten sich Tauha in ihren Booten und hatten wunderschöne, handgeschnitzte Holzfiguren dabei. Die Holzschnitzerei hat in Teilen der Salomonen eine lange Tradition, besonders in der Western Province, wo kunstvoll geschnitzte und mit Muscheleinlagen verzierte Figuren ein wichtiger Bestandteil des lokalen Kulturerbes sind. Und da wir ohnehin noch ein besonderes Souvenir von den Salomonen haben wollten, freuten wir uns sehr, uns die Schnitzereien anzusehen.

Eine Figur fiel uns sofort ins Auge. Es war eine dunkle Holzfigur, verziert mit Muscheleinlagen, die einen traditionellen Schutzgeist darstellte.

Die Männer erklärten uns, dass solche Figuren früher mit Kanus und dem Schutz auf Seereisen in Verbindung gebracht wurden. Na, wenn das nicht perfekt für Tauha klang! Sie erklärten uns auch die Symbolik der verschiedenen Dinge, die der Geist tragen konnte. Ihnen zufolge stand ein Vogel für Frieden, während ein menschlicher Kopf mit Erfolg bei der Kopfjagd verbunden war.

Nun ja, persönlich sind wir deutlich größere Fans von Frieden als von Kopfjagd. Dummerweise war die Variante mit dem Kopf aber auch diejenige, die wir besonders schön fanden. Also kauften beziehungsweise ertauschten wir sie. Und schon hatte Tauha ihren ganz eigenen traditionellen Schutzgeist für die bevorstehende Reise an Bord. Außerdem tauschten wir zwei unserer alten T-Shirts gegen ein paar kleinere Schnitzereien.

Später kam noch ein weiterer Mann vorbei, der eine Steinschnitzerei mitbrachte. Sie zeigte eine menschenähnliche Figur mit vogelartigen Zügen, die mit einer Schildkröte interagierte. Er erklärte uns, dass es sich dabei um einen Geist handelte, der Glück beim Fischen bringen sollte. Na, gegen ein bisschen zusätzliches Angelglück hatten wir natürlich nichts einzuwenden! Also kauften wir auch diese Figur, zusammen mit ein paar geschnitzten Essstäbchen, die wir gegen Batterien eintauschten, die wir nicht mehr benötigten.

Es war eine wunderschöne Erfahrung, und wir freuten uns besonders darüber, die Schnitzereien direkt von den Menschen kaufen und ertauschen zu können, die sie selbst hergestellt hatten. Jetzt hatte Tauha nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Glücksbringer an Bord. Da konnte doch eigentlich nichts mehr schiefgehen!

Das große Dieseldesaster

An diesem Abend, während ich noch unsere Onlinebestellungen für Ersatzteile und Ausrüstung fertigstellte, beschloss Alex, unsere Dieseltanks aufzufüllen. Etwa einen Monat zuvor hatten wir nämlich eine ziemlich spannende Entdeckung gemacht. Versteckt hinter einem Teil unserer Inneneinrichtung befand sich ein zusätzlicher Dieseltank, den wir bisher gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt hatten. Alex überprüfte nun, ob er überhaupt noch funktionstüchtig war, und tatsächlich befand sich sogar noch Diesel darin! Kurz vor einer langen Überfahrt zusätzlichen Stauraum für Diesel auf dem Boot zu entdecken, ist ein bisschen so, als würde man Geld in einer alten Jackentasche finden. Nur noch besser.

Also begann Alex, die Tanks aufzufüllen. Zunächst schien alles völlig normal zu laufen. Bis ich plötzlich ein seltsames Knacken hörte.

„Alex, was ist das für ein Geräusch?“ Er hörte auf zu Sprit einzufüllen. Das Knacken verstummte. Er machte weiter. Knack. Knack. Knack.

Hmm. Das klang nicht besonders gut. Alex ging unter Deck, um nachzusehen, während ich noch ein wenig Diesel nachfüllte. Und plötzlich hörte ich ihn rufen: „STOPP!“

Offenbar dehnte sich unser Hauptdieseltank beim Befüllen so stark aus, dass er Druck auf die umliegende Konstruktion ausübte. Die Wand, die ihn an seinem Platz hielt, hatte bereits angefangen zu reißen! Definitiv nicht ideal. Wir mussten den Druck reduzieren, also beschloss Alex, etwas Diesel aus dem Tank abzulassen. Ein vernünftiger Plan. Zumindest in der Theorie. Leider verlief die Umsetzung etwas weniger elegant. Irgendwie beschloss der Diesel, mit deutlich mehr Begeisterung als erwartet aus dem Tank zu schießen.

Was folgte, hatte weniger mit einem kontrollierten Umfüllen von Diesel zu tun als mit einer Dieselfontäne. Der Diesel landete überall. Im gesamten Motorraum. Rund um die Batterien. Und natürlich auf Alex. Wunderbar. Immerhin war der Druck auf den Tank damit reduziert, und das Knacken hörte auf. Der Motorraum sah allerdings aus, als hätte er einen ziemlich unglücklichen Unfall mit einer größeren Menge Diesel hinter sich. Wieder ein Grund, für Küchenpapier dankbar zu sein, und eine weitere Lektion, die wir an Bord von Tauha gelernt hatten.

Ein Tag, ungefähr hundert Erledigungen

Am nächsten Morgen war unser Abreisetag endlich gekommen. Wir wollten die Salomonen noch am selben Nachmittag verlassen, idealerweise bei Hochwasser, wenn genug Wasser über dem Riff stehen würde, um es sicher überqueren zu können. Damit blieben uns nur ein paar Stunden, um alles zu erledigen. Und unsere To-do-Liste war immer noch riesig.

Alex begann mit einem Ausflug zum Markt, um frisches Gemüse, Obst, Brot und Diesel zu besorgen. Danach machten wir uns noch einmal auf den Weg, diesmal für gefrorenes Fleisch, mehr Gemüse und eine riesige Wassermelone. Und Bier. Man muss eben manchmal Prioritäten setzen.

Als Nächstes standen die Einwanderungsbehörde und der Zoll auf dem Programm. Wir hatten mit der üblichen Inselbürokratie gerechnet, möglicherweise mit mehreren Behörden, langen Wartezeiten und einer ordentlichen Portion Geduld. Doch zu unserer Überraschung lief alles erstaunlich reibungslos.

Die Beamten waren freundlich, der Papierkram war schnell erledigt, und wir waren nun offiziell aus den Salomonen ausklariert. Noch besser: Das Büro hatte eine Klimaanlage! Bei Temperaturen von fast 40 °C und der prallen Sonne draußen fühlten sich ein paar Minuten in einem kühlen Raum wie ein Luxusurlaub an.

Leider war unser Einkaufsmarathon damit noch lange nicht vorbei. Wir brauchten immer noch mehr Brot und eine ganze Menge Lebensmittel.

Die Lebensmittelgeschäfte hier hatten allerdings ein interessantes, ziemlich altmodisches System. Anstatt selbst durch die Gänge zu laufen und die Produkte aus den Regalen zu nehmen, sagten die Kunden den Verkäufern, was sie haben wollten, und die Mitarbeiter holten alles hinter dem Tresen hervor. Eigentlich ein vollkommen vernünftiges System. Es sei denn, man kommt mit einer ellenlangen Einkaufsliste und hat absolut keine Ahnung, was der Laden überhaupt im Sortiment hat. „Habt ihr Knoblauch?“ – „Nein.“ „Wie sieht es mit Dosenobst aus?“ – „Nein.“ „Und Mehl?“

Sagen wir mal so: Es dauerte eine ganze Weile, und der Endpreis wirkte eher geschätzt als tatsächlich ausgerechnet. Na ja, immerhin war alles ziemlich günstig. Irgendwann kehrten wir schließlich mit Tüten über Tüten voller Vorräte zu Tauha zurück. Jetzt mussten wir nur noch alles verstauen, das Boot fertig putzen, Wasser besorgen, unseren Müll entsorgen, das Dinghy hochziehen und losfahren. Während uns der Schweiß nur so am Körper herunterlief, arbeiteten wir uns weiter durch unsere Liste.

Sechzig Flaschen Wasser

Zurück an Bord machte ich mich sofort ans Putzen und Aufräumen. Das Badezimmer, die Küche, der Salon und die Schlafkabine brauchten alle noch etwas Aufmerksamkeit. Jedes einzelne Lebensmittel musste einen sicheren Platz finden, damit es bei der nächsten Überfahrt nicht quer durch die Kabine fliegen würde.

Währenddessen fuhr Alex mit dem Dinghy zur Marina, um unseren Müll zu entsorgen und hoffentlich unsere Wassertanks aufzufüllen. Leider hatte sich die Trinkwasserversorgung auf den Salomonen als ziemlich frustrierend herausgestellt. Obwohl wir an mehreren Orten nachgefragt hatten, war es uns nicht gelungen, eine zuverlässige Quelle für sauberes, sicheres Trinkwasser zu finden, mit dem wir unsere Tanks hätten füllen können. Und inzwischen wurden unsere Süßwasservorräte bedenklich knapp. Natürlich haben wir einen Wassermacher an Bord und außerdem etwa 150 Liter Reservewasser. Aber auf einer langen Hochseeüberfahrt möchten wir uns lieber nicht vollständig auf ein einziges Gerät verlassen. Vor allem nicht auf eines, das bereits seinen fairen Anteil an Wartungsarbeiten benötigt hat.

Also fuhr Alex noch einmal zum Laden. Und kaufte sechzig 1,5-Liter-Flaschen Trinkwasser. Sechzig. Das sind neunzig Liter frisches Trinkwasser, deren Preis übrigens mal wieder eher einer groben Schätzung zu entsprechen schien. Ein freundlicher Einheimischer half ihm dabei, die Flaschen zu tragen, worüber wir sehr dankbar waren. Zurück an Bord quetschten wir sie unter den Tisch und in die Vorschiffskoje. Inzwischen sah Tauha immer mehr wie ein schwimmender Supermarkt aus.

Wir putzten den Innenraum fertig, beseitigten die beeindruckende Menge an Vogelkot auf Deck und zogen schließlich das Dinghy hoch. Das Cockpit hätte eigentlich auch noch geputzt werden müssen, aber das musste erst einmal warten. Es war bereits fast vier Uhr nachmittags. Und die Tide würde ganz sicher nicht auf uns warten.

Das Riff hatte noch eine letzte Überraschung für uns

Wir starteten den Motor, lichteten den Anker und machten uns auf den Weg zur schmalen Riffdurchfahrt. Diesmal stand die Sonne allerdings in einer besonders ungünstigen Position. Durch die Spiegelung auf der Wasseroberfläche war es extrem schwierig, ins Wasser hineinzusehen. Alex stand am Bug und versuchte, den tieferen Weg zu erkennen, während ich vom Cockpit aus steuerte, mit unseren Seekarten und Satellitenbildern vor mir.

Zunächst schien alles gut zu laufen. Dann wies Alex mich an, weiter nach links zu fahren. Was interessant war, denn laut Satellitenbild hätten wir uns eigentlich weiter rechts halten sollen. Ich folgte seinen Anweisungen. Und plötzlich veränderte sich seine Stimme. „RECHTS! HART RECHTS!“

Nicht gerade die Worte, die man hören möchte, wenn man sich durch eine schmale Riffdurchfahrt navigiert. Ich drehte das Steuer so schnell wie möglich. Die Anzeige unseres Echolots fiel auf unter zwei Meter. Für einen kurzen Moment wurde es ziemlich angespannt. Doch zum Glück schafften wir es hindurch, ohne auf Grund zu laufen.

Als wir wieder sicher in tieferem Wasser waren, besprachen wir, was gerade passiert war. Das eigentliche Problem waren weder die Seekarten noch der Ausguck gewesen. Es war die Kommunikation. Wenn eine Person am Bug steht und die andere steuert, müssen beide wissen, ob die Person vorne tatsächlich einen sicheren Weg erkennen kann oder lediglich versucht, im letzten Moment mögliche Hindernisse zu entdecken. Besonders dann, wenn die Sonne es nahezu unmöglich macht, die Wassertiefe anhand der Farbe zu beurteilen. Eine wertvolle Lektion. Und eine, über die wir besonders froh waren, sie gelernt zu haben, ohne Tauha erst von einem Riff ziehen zu müssen.

Auf Wiedersehen, Salomonen!

Nachdem wir das Riff sicher hinter uns gelassen hatten, fuhren wir weiter unter Motor durch den langen, windstillen Kanal. Wir passierten noch einige Fischer in ihren kleinen Booten und ließen die belebten Wasserwege langsam hinter uns. Endlich nahmen wir auch noch die Reinigung des Cockpits in Angriff. Und dann, als der Nachmittag langsam in den Abend überging, geschah etwas Wunderbares. Das Chaos hörte auf. Alle Besorgungen waren erledigt. Der Papierkram war abgeschlossen. Die Dieseltanks waren voll, die Lebensmittel verstaut, und Tauha war endlich auf dem Weg hinaus auf den offenen Ozean.

Als die Sonne langsam unterging, passierten wir eine riesige Vulkaninsel, die sich eindrucksvoll aus dem Meer erhob. Alex machte uns Burger mit Süßkartoffeln, und wir saßen gemeinsam vorne am Bug, aßen unser Abendessen und beobachteten, wie sich der Himmel langsam mit Sternen füllte. Zum ersten Mal seit Tagen gab es nichts Dringendes mehr zu erledigen. Keine Geschäfte, die wir noch besuchen mussten. Keine Behörden, die wir aufsuchen mussten. Keine Riffdurchfahrten, durch die wir uns navigieren mussten. Nur wir, Tauha und der endlose Ozean, der vor uns lag.

Wir blickten zurück auf all das, was wir in den vergangenen Monaten erlebt hatten. Die unzähligen Inseln. Die unglaublichen Menschen. Die wunderschönen Riffe und unvergesslichen Begegnungen mit der Tierwelt. Die Reparaturen, die Herausforderungen, die Stürme und die vielen kleinen Erfolge unterwegs. Wir waren den ganzen Weg von Französisch-Polynesien über die Cookinseln, Niue, Tonga, Fidschi und Vanuatu bis zu den Salomonen gesegelt. Und irgendwie hatten wir es trotz all der Dinge, die unterwegs schiefgegangen waren, tatsächlich bis hierher geschafft.

Wir waren unglaublich stolz. Nicht, weil alles perfekt gelaufen war. Ganz im Gegenteil. Sondern weil uns jede Herausforderung etwas beigebracht hatte und jede erfolgreich gemeisterte Überfahrt uns ein bisschen mehr Vertrauen in uns selbst und unser schwimmendes Zuhause gegeben hatte.

Und jetzt wartete ein vollkommen neues Abenteuer auf uns. Indonesien. Mehr als zwanzig Tage auf See lagen vor uns, mit unbekannten Gewässern, wechselnden Winden und der Vorfreude darauf, einen völlig neuen Teil der Welt zu entdecken. Als sich die Dunkelheit langsam um Tauha legte, tauchte plötzlich eine Gruppe Delfine neben unserem Boot auf. Eine Weile schwammen sie neben uns her, kamen immer wieder an die Oberfläche und holten Luft. Es fühlte sich fast so an, als würden sich die Salomonen noch ein letztes Mal von uns verabschieden. Ein ziemlich perfekter Abschluss für ein wunderschönes, chaotisches und unvergessliches Kapitel unserer Reise.

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